Зима на Volvo: подогреватель, аккумулятор, парафин в фильтре и печка, которая стала слабее

Про Volvo зимой в интернете говорят одинаково: «шведская машина, ей мороз не страшен». Отчасти так и есть — по надёжности запуска и по теплу в салоне у неё всё хорошо. Но у любой машины возрастом пятнадцать лет есть несколько узлов, которые работают только зимой, а значит, весь остальной год про них никто не вспоминает. Именно они и подводят.

Хорошая новость в том, что список короткий и полностью закрывается одним осенним заездом в сервис.

Аккумулятор: семь-восемь лет против трёх-пяти

Первое, что делит зимнюю Volvo на две разные машины, — это тип топлива. И заметнее всего разница именно на аккумуляторе.

На бензине батарея ходит семь-восемь лет — в другом выпуске Игорь называет вилку поскромнее, пять-семь. На дизеле — три-пять, и не потому, что дизель хуже. Причин две, и обе арифметические: пусковой ток у дизеля больше, а на машинах российского рынка практически всегда стоит штатный предпусковой подогреватель, который питается от той же батареи.

Предпусковой подогреватель: где он стоит и чем болеет

На дизельных машинах с завода идёт Webasto или Eberspächer — котёл, который греет антифриз до запуска мотора. На платформе P3 он живёт сзади, около переднего правого колеса. На XC90 — иначе: спереди слева под бампером.

Работает он, по словам Игоря, долго и упорно. Но машинам уже по пятнадцать лет, и на этих пробегах вылезает конкретная болячка: трескаются сами корпуса. Внутри камера сгорания, снаружи её обволакивает антифриз — с одной стороны охлаждает, с другой греется. Корпус трескается, и при включении котла антифриз начинает уходить прямо в камеру сгорания и просто сгорать.

Отдельно страдают датчики и проводка вокруг: они находятся рядом с горячим двигателем и от времени банально плавятся. Поголовно котлы, впрочем, не умирают — такого Игорь не встречал.

Главная проблема с ремонтом не в цене, а в наличии. Отдельно котёл в Москве найти сложно, поэтому на практике это замена узла в сборе. Сам котёл Игорь находил три года назад за 20 тысяч рублей.

Корпус топливного фильтра с ТЭНами — узел, о котором никто не знает

В корпусе топливного фильтра на дизеле стоят ТЭНы, которые греют солярку зимой. Штука полезная — ровно до момента, пока она работает как задумано.

У части машин не срабатывало ограничение по нагреву. Внутренний обогрев плавил сам корпус, и через него начинала течь солярка. Лечится это двумя вещами сразу: перепрошивкой — заменой программного обеспечения — и заменой корпуса фильтра в сборе.

Летняя солярка в ноябре — это не «плохая заправка»

Дальше самая массовая зимняя история, и она вообще не про машину.

Дальше по цепочке: фильтр становится непроходимым, топливо через него не идёт, машина не заводится. Его нужно отогревать — и после этого, по-хорошему, менять. Потому что когда он снова остынет, он опять запарафинится, и вы получите ту же самую ситуацию во второй раз.

Профилактика — антигель. Это присадка, которая удаляет из топлива влагу и не даёт ему превращаться в желе на морозе. Игорь советует не ждать первого минуса, а начинать лить её заранее, в переходный период.

И заодно проверить всё, от чего зависит холодный запуск: свечи накала, топливный фильтр, воздушный фильтр, аккумулятор. Ниже минус двадцати, кстати, дизель нормально покрутить чуть дольше — это не признак неисправности.

Зимние узлы одним списком

Ручки дверей: как одним движением содрать краску до металла

Самая обидная зимняя поломка на Volvo стоит ноль рублей и делается руками владельца.

Машину помыли, плохо продули, вода осталась под ручкой, ночью подмёрзло. Утром человек дёргает — и краска отрывается вместе со льдом. Дальше туда попадает вода, и если не подкрасить, металл проржавеет насквозь.

В Питере, добавляет он, это происходит вдвое быстрее. Больше всего страдают передняя левая и задняя левая двери — те, которые водитель открывает чаще всего. И локальной покраской это не закрывается: лак придётся класть на всю дверь.

Хром и реагент: антихром — это ремонт, а не тюнинг

Хромированные молдинги и решётка радиатора в Москве и Петербурге разъедаются реагентом за одну зиму. Замена помогает ненадолго: новая оригинальная решётка через год выглядит так же плохо.

Вариантов, по сути, три: раз в месяц проходить полировочной пастой, обмывать машину после каждой зимней поездки — или сделать полный антихром: снять, вытравить и покрасить в чёрный. Именно поэтому у половины московских Volvo решётка чёрная, и это не мода, а следствие. Кстати, на R-Design зеркала сначала были хромированными, а потом их стали красить в матовый серый — по той же самой причине.

В ту же категорию попадают поводки дворников. Камни, реагенты, солнце и вода отбивают с них краску, они корродируют и выглядят некрасиво, хотя насквозь Игорь их сгнившими не встречал. Хитрость простая: когда красите любой элемент кузова, попросите в малярке заодно отпескоструить поводки и покрасить их в матовый чёрный.

Печка на машинах после 2012 года

Если вы выбираете между двумя одинаковыми на вид машинами и одна из них 2010 года, а вторая 2013-го, это как раз тот аргумент, который стоит проверить на тест-драйве, а не в отзывах.

Это наблюдение, а не диагноз, и Игорь честно так его и подаёт. Началось оно ещё в его дилерские времена и подтвердилось владельцами, у которых в семье были обе машины.

На XC90 2008–2010 годов при минус двадцати за окном климат ставят на 21–22 градуса — и едешь в футболке. На машине 2012 года или 13-го модельного приходится ставить 26–27 и всё равно ехать в куртке. Шумоизоляция при этом той же толщины. Игорь связывает это с общей экономией материалов производителями со временем.

Для сравнения, S60 P2 он описывает так: толстый ковролин, металлический лист в дверях, зимой в минус двадцать можно ехать в футболке и не замёрзнуть. Так что дело не в марке и не в возрасте — дело в конкретных годах выпуска.

Расход зимой вырастет, и это нормально

Отдельная зимняя статья расходов — сам расход. На S80 с атмосферным 3.2 в городе это от 15 литров, а зимой с прогревами уже 18–20. На XC60 с T6 3.0 московские 17–20 литров зимой уходят к 25–30. Дизель в этом смысле спокойнее: на XC90 это 9–11 литров против 15 у бензинового 2.5T.

Причина не только в прогревах: зимой мотор дольше выходит на рабочую температуру, а моточасы идут всё это время. Поэтому зимний интервал замены масла честнее считать по нижней границе — 6–7 тысяч километров, если вы стоите в московских пробках.

Запаска XC90 и зимняя грязь

Мелочь, о которой вспоминают ровно в тот момент, когда она нужна. Докатка на XC90 висит под днищем на лебёдке. Снизу на неё летит грязь, песок и всё, чем посыпают дороги, и если лебёдкой не пользоваться, года через два она закисает и клинит.

Хуже другое: трос нельзя накручивать обратно без нагрузки — он ложится слоями неровно, лебёдку закусывает, и после этого размотать её уже не получится, узел идёт под замену. В дилерские времена Игоря такие лебёдки меняли по гарантии массово. И отдельно: на версиях R-Design и с мотором 4.4 докатки нет вовсе — там раздвоенный выхлоп и вторая банка на её месте.

Прогрев, автозапуск и кондиционер: три зимних мифа

Про прогрев Игорь занимает позицию посередине и подробно её объясняет.

• Десять минут на месте — нет. Многократный прогрев без поездки — как раз то, что убивает мотор
• «Завёл и поехал» — тоже нет: ниже плюс пяти жидкостям нужно прогреться хотя бы до 20–40 градусов, а это первые минуты работы
• Рабочий вариант: запустили, прогревочные обороты упали, включили драйв и поехали плавно. На ходу машина прогревается быстрее, и начинают работать системы дожига — катализатор и сажевый фильтр
• Автозапуск сам по себе мотор не убивает. Убивает именно прогрев без поездки

Про кондиционер зимой ответ короткий: включать нужно, примерно раз в месяц. Он работает как осушитель, а ремень и компрессор не закисают. Отдельно Игорь советует переносной увлажнитель от прикуривателя — по его словам, меньше устаёшь, глаза не режет и насморк перестал появляться после двух часов за рулём.

Антифриз, который замерзает

«Антифриз же цветной, он не замерзает» — миф, который стоит дорого. Это нефтепродукт со сроком годности: он теряет смазывающие и охлаждающие свойства, у него меняются температуры замерзания и кипения. На третий-четвёртый год он вполне может превратиться в желе, порвать патрубки или дать перегрев.

Охлаждающую жидкость выбирают по спецификации Volvo для конкретной машины. Цвет и надпись G11/G12 сами по себе не подтверждают совместимость. Volvo запрещает смешивать разные жидкости; для концентрата указывает смесь 50/50 с водой подходящего качества. Срок обслуживания уточняют по документации, а при неизвестной истории состав и состояние жидкости проверяют в сервисе.

Тормозную жидкость меняют в том же ритме — раз в два года или 40 тысяч. Не раз в год, как иногда предлагают, но и не «когда-нибудь»: при содержании воды больше двух процентов она закипает при активном торможении, и тормоза плывут. Зимой, на скользкой дороге, это ровно та ситуация, где педаль нужна вся и сразу.

Дизель зимой: греть или ехать

Отдельный спор, который заводится каждую осень: правда ли дизелю нужны десять минут прогрева. Игорь отвечает и здесь серединой.

При этом ниже плюс пяти жидкостям всё-таки нужно выйти хотя бы на 20–40 градусов, а это как раз первые несколько минут работы. То есть дедовские десять минут не нужны, но и «сел и в пол» зимой не работает.

Не пытайтесь очищать двигатель резкими разгонами. При сообщении о сажевом фильтре действуйте по руководству конкретной машины; если сообщение остаётся, обратитесь в сервис.

Про проходимость: полный привод — не единственное, что решает

Отдельный зимний миф — что без полного привода на седане никуда не уедешь. Игорь спорит с этим на примере S80: клиренс практически 15 сантиметров, плоское дно, которое ни за что не цепляется, зубастая резина и очень хорошо сделанная система стабилизации.

У XC90 клиренс 23 сантиметра, а полный привод через Haldex действительно гребёт: с S60 на полном приводе Игорь выезжал с диагональных вывешиваний во дворе, где обычные кроссоверы стояли и крутили колёсами. Но условие у полного привода одно — он должен быть обслужен. Масло с промывкой насоса в Haldex раз в 40–50 тысяч километров и целая втулка угловой передачи, иначе зимой вы обнаружите, что кроссовер у вас переднеприводный, и никаких ошибок на панели при этом не будет.

И одна зимняя привычка, которая гробит кузов

Тёплый паркинг кажется благом. По факту вы заезжаете с холода, снег и лёд с машины тают, под днищем образуется лужа при плюс двадцати — и, как формулирует Игорь, под днищем получается баня. Коррозия в таких условиях набирает ход за одну зиму.

Тут выбор без правильного ответа: на морозе кузову спокойнее, а вам и аккумулятору — хуже. Компромисс простой и скучный: если паркинг тёплый, машину надо мыть и продувать, а не давать ей оттаивать в собственной грязи.

Что сделать в сентябре, чтобы не искать эвакуатор в январе

• Проверить возраст аккумулятора: на дизеле старше трёх-четырёх лет — менять, не дожидаясь первого минуса
• На дизеле проверить работу предпускового подогревателя и осмотреть корпус котла на трещины
• Осмотреть корпус топливного фильтра на предмет оплавления и следов солярки
• Купить антигель и начать лить его в переходный период, а не в декабре
• Поменять топливный фильтр, если он ходит давно — зимой это делать поздно
• Проверить свечи накала на дизеле и свечи зажигания на бензине
• Посмотреть дату замены антифриза и тормозной жидкости: регламент — два года или 40 тысяч км
• Помыть радиаторы, если пробег с последней мойки перевалил за 40–50 тысяч
• Подкрасить сколы вокруг ручек дверей, пока металл не пошёл дальше
• Обслужить Haldex и посмотреть втулку угловой передачи, если планируете зимой ездить всерьёз
• Проверить обогрев зеркал, лобового и сидений — на P3 узел зеркала негерметичный, и обогрев отказывает первым
• Поставить нормальную зимнюю резину: на плоском днище и с рабочей стабилизацией она решает больше, чем полный привод

Все двенадцать пунктов делаются за один заезд в сервис и стоят несопоставимо меньше, чем эвакуатор с трассы в минус тридцать. Игорь, который сам родом из Кировской области, к морозам относится буднично: «даже в Кирове, откуда я, местами тридцать пять и ниже». Машина к этому готова. Вопрос только в том, готовы ли к этому её жидкости, фильтр и аккумулятор.